LOOPWHEELER為日本和歌山一帶相當著名的紡織代名詞,
其名下的工廠內存放著近百年歷史的紡紗輪,
這台紡紗輪特殊的轉速(每分鐘24轉)讓其成品的每一吋布料
都能夠在操作者可檢視的情況下呈現最貼近自然的柔順處感,
此外工廠在布料成型後的後置作業一樣堅持品質,
雖然每日產量極少,但優良的品管與質感也讓國際間讚譽有佳,
不過按照官方敘述來看,其實LOOPWHEEL一詞最早應該是發源自國外,
它指的是一種特殊機器的名字,
那時後在40年代後期開始有許多針織布料都是來自LOOPWHEEL製造,
可惜美國方面因為其產量只有每小時一公尺,
已經全面停止運作並且將其報廢處理,
所以現在只剩下日本有在提供這項特製服務,
而LOOPWHEELER廠內的LOOPWHEEL機器則是由Kanekichi co.所提供,
關於LOOPWHEEL MACHINE的介紹建議讀者觀看下面完整的內容,
相信會讓讀者對於LOOPWHEELER名詞更加有概念,
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文字引用
GCMT介紹
前言
重視傳統講求細節是很多日本老字號的堅持，但一個新品牌成立並以遺失了很久的古法手技去創作衣服，恐怕就只有Loopwheeler。堅持「大和魂」的理念，採用最古老的吊掛式編織機器Loopwheel Machine，投入複雜的工序和無限的時
間，目的是要做出當今世界最優質的衛衣。用1小時織1米布，時間雖然漫長，但它已轉動了超過1個世紀。
超越一個世紀古法藝術 Loopwheel Machine
在19世紀中期發明的Loopwheel Machine吊掛型編織機，是世界初第一台量產式丸型紡織機。日本早在1909年已由瑞士引進第一台Loopwheel Machine。50年代中期是Loopwheel Machine的全盛時期，單是當時以紡織而聞名的和歌山縣已超過9,000台，可能是傳統關係，日本一直堅持採用瑞士製造的Loopwheel Machine。但科技日新月異，Loopwheel Machine隨著高速circular knitting machine大量投入市場，在60年代後便漸漸遭受淘汰，現時日本只剩餘約200台左右，由和歌山的間紡織廠（和田及Kanekichi）所擁有。Loopwheel Machine每分鐘的轉速只有24回，而每小時亦只能織出1米布，與現時全電腦化操作的Sinker紡織機相比足足慢了25倍之多，以現今講求速度效率及經濟效益的時代來說，Loopwheel Machine依賴人力和時間的製造方式看來已經不合事宜。此外，Loopwheel Machine的無數微細織針每星期都需要調整，而能夠擔當這項工作的職人也愈來愈少，加上缺乏維修零件， 要維持生產也不是容易的事情，所以被淘汰亦是理所當然的事實。現在，德國亦只是剩下40~50台Loopwheel Machine，情況更糟。
和田獨創電腦化操控 Loopwheeler Machine
現時在和歌山和Kanekichi一樣擁有Loopwheel Machine的和田在1957年成立，其第二代繼承人追求的是將創新的科技投入Loopwheel Machine，令它的可能性大大提升。採用電腦操作的技術令Loopwheel Machine可以編織出更複雜的圖案，但速度慢的致命傷依然無法解決。
about Loopwheeler
Loopwheeler是一門用心的藝術，從複雜的工序及細密的分工過程都體現了他對傳統創作的堅持。但當這門藝術走上未路的時候，要挽救就要付出無限的人力和物力。 一直堅持著Loopwheeler創作的是日本和歌山的Kanekichi工業，早於1920已經成立的Kanekichi現時只剩餘約90台Loopwheel Machine。Loopwheel Machine的最大缺點是轉速慢，但正因為它慢，所以才有慢工出細貨的Loopwheeler。吊掛式設計的Loopwheel Machine會把織成的布自然跌落地上（外形有如在半空垂吊的蠶蛹，在日本有Bagworm Knitting Machine的別號），由於在整個編織過程都沒有多餘的拉力，所以織出來的布特別柔軟及有彈性，不像新式機器將布過度拉扯而失去布料應有的天然彈性。一台Loopwheel Machine一日只可以織出11-12米的布，相等於8至9件衛衣的布料。雖然製作布料的時間極長，但用這種古法編織技巧製成的sweater，即使經過多年的穿著及洗滌依舊柔軟如新，當中涉及到Loopwheel Machine的另一個秘密。Loopwheel Machine的頂部放了一個裝了潤滑劑的牛奶樽，在織布的過程中利用滲透壓力將潤滑油帶到布料中，如此簡單的方法就可以把布料帶到另一個層次，有時候科技也比不上人的大腦。
時間與人力的結晶
布料織完後便運去山形縣的赤湯，這個距離東京2.5小時車程的地方就是Loopwheeler的另一個工場，當然所有剪裁及縫製等工序全由10隻手指完成。在縫製過程中，平常的工廠只會用2至3針系縫紉機，但由於縫口會比較厚身，所以Loopwheeler採用的是Flat Seamer 4針系，縫口相對會好薄身。至於圖案印製的工作就會送到東京或秋田工場，Loopwheeler通常都是用兩個方法去印圖案，to print on cut parts或者to print on completed garments，印的方法一樣，分別只是要印的是一塊布還是一件衫。程序看似簡單，但要掌握手法卻不容易，原因是用力不平均會影響到油的厚薄，一個簡單的圖案至少要印兩次，如遇到比較複雜的圖案的時候，師父更會掃3至4次油墨。此外，Loopwheeler為求質素統一，更會安排指定的師父印特定的圖案。當整個世界都強調經濟效益的時候，Loopwheeler為何不依賴科技而堅持採用的傳統方法去創作？要印一個5個顏色的圖案就要有5個絲印，而油墨亦要3個月更換及重新order，費時失事倒不如選用機印更快靚正？但Loopwheeler一直堅持至今的是用最傳統的方法去做最傳統的手藝，雖然用其它的方法去做可能亦有相同的效果，但已失去了Loopwheeler的個性及靈魂。
Groovisions & 村上隆 指定品牌
當西方國家已把自己過去發明的Loopwheel Machine淘汰的時候，但Loopwheeler卻把它發展成為其中一個能夠代表日本的傳統工藝，但被譽為「大和魂」的她在初時並沒有以日本為基地，反而在外國打響名堂後才回流日本。在2000年的時候，Loopwheeler在倫敦的Selfridges登陸，繼而是New York的Jack Spade及Paris的Colette，當成功進入歐洲市場後，Loopwheeler才認為是回流日本的好時機。那時Groovisions在東京中目黑區找到一座三層的房子，除Loopwheeler外更找來Bonzapaint以各佔一層的形式去共同經營，並定名為GBL。這就是Loopwheeler的第一間專門店。05年6月，三個單位的合作畫上了休止符，Loopwheeler便轉移陣地在千馬太馬太谷設立了新的專用店。多年來Loopwheeler的合作夥伴一個接一個，更成為了Groovisions、村上隆的指定品牌，可想而知質素已達日本國寶級！
古法編織新物料
除了得到貴人相助外，Loopwheeler另一個成功原因就是他的廣闊眼界︰雖然賣的是傳統手藝，但勇於求變創新絕不固步自封。他用最潮的方法去包裝basic item，除與Groovisions等老友知己crossover外，近年更開始嘗試將新顏色及物料融入古法編織中，採用cashmere編織布料已經是很大的創新，而近期最具話題性的就是採用最豪華及稀少的Swiss cotton做衛衣。
片山正通親手打造 Loopwheeler概念店
日本首席室內設計師片山正通（Masamichi Katayama），是Nigo御用的室內設計師之外，更曾為Dress Camp、Colette、LV、Beams等多間潮店獻技，而其最新力作是金鐘Pacific Place的I.T。一向是Loopwheeler老拍擋的片山正通，將傳統氣質與其個人風格巧妙融合，為Loopwheeler度身打造概念性的千馬太馬太谷新店。
